Recette de charbon écologique à base d’herbe
« Tsarabon »

Matériel :

  • Fût métallique (200 L) pour la carbonisation
  • Fourche ou pelle
  • Allumettes
  • Mortier et pilon (laona sy fanoto)
  • Grande marmite (d’une capacité d’au moins 14 L)

Ingrédients :

  • De l’herbe sèche à carboniser pour obtenir 5,5 kg de charbon écologique

    • 5,5 kg de charbon correspondent à un demi-fût de 200 L, avant concassage ou mélange.
  • 12 L d’eau

    • Soit 8 bouteilles de 1,5 L chacune.
  • Carton, 1 seau plein de 10 L (environ 500 g).

    • Utiliser du carton brut (ni lisse ni brillant), déchiré en petits morceaux.
  • 1 sachet de farine de riz (275 g)

    • Il peut s’agir de n’importe quelle autre farine riche en amidon (maïs, blé, etc.). Pour cet usage, elle n’a pas besoin d’être de qualité alimentaire : une farine légèrement avariée ou de qualité fourragère convient parfaitement.

Étapes de préparation :

1. Fabrication et broyage du charbon d’herbe

  • • Carbonisez progressivement l’herbe à l’intérieur d’un fût métallique incliné à 30-45° en utilisant la méthode du rideau d’oxygène pour éviter qu’elle ne se transforme en cendres.

La méthode du rideau d’oxygène :

  • 1) Ajoutez une première poignée d’herbe sèche au fond du fût et allumez-la.
  • 2) Dès que l’herbe est entièrement noircie, ajoutez la charge suivante (toujours une seule poignée à la fois) par-dessus, avant que le feu ne s’éteigne. De cette façon, cette nouvelle herbe s’enflammera et consommera l’oxygène avant qu’il ne puisse atteindre la première charge d’herbe noire au fond du fût, car l’oxygène ne peut pénétrer dans le fût que par le haut.
  • 3) Dès que cette deuxième poignée d’herbe est entièrement noircie, ajoutez la troisième poignée d’herbe par-dessus.
  • 4) Répétez ces étapes jusqu’à ce que le fût soit à peu près à moitié rempli d’herbe carbonisée (noire) ou de charbon.
  • 5) Il arrive parfois qu’une charge fraîchement ajoutée ne noircisse pas uniformément. Dans ce cas, à l’aide de la fourche, soulevez légèrement la dernière poignée ajoutée pour la séparer du tas, voire retournez-la. Cela permettra à l’herbe sèche qui n’a pas encore pris feu de s’enflammer.
  • 6) Pour interrompre le processus de carbonisation (lorsque le fût est rempli à environ la moitié de charbon), vous devez passer immédiatement à l’étape suivante. Si vous marquez une pause sans enchaîner, toute la matière carbonisée se transformera rapidement en cendres et deviendra inutilisable pour la suite du traitement.
  • Une fois l’herbe transformée en charbon, fermez hermétiquement le fût et retournez-le à l’envers contre le sol, puis couvrez la base d’étanchéité avec de la terre humide afin de couper totalement l’apport d’air et d’étouffer le feu (pyrolyse sans oxygène).
  • Laissez refroidir pendant 12 heures.
  • Récupérez le charbon ainsi obtenu et broyez-le délicatement mais fermement jusqu’à l’obtention d’une poudre fine. Après le broyage, le volume de matière dans le fût sera nettement inférieur à la moitié de sa capacité.

2. Préparation du liant

Amidon

  • Mélangez la farine de riz (ou l’amidon) avec 12 L d’eau.
  • Portez le mélange à ébullition pendant 1 minute tout en remuant constamment jusqu’à l’obtention d’un liquide visqueux et collant.

3. Carton

  • Déchirez le carton en morceaux aussi petits que possible.
  • Incorporez les morceaux de carton au mélange d’eau tiède/chaude et d’amidon. Mélangez/broyez le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène, sans aucun morceau de carton grossier.
  • Il sera plus facile de broyer le carton pour obtenir une pâte si vous le laissez reposer dans l’eau pendant 6 heures ou toute une nuit au préalable.

4. Mélange

  • Une fois le charbon refroidi et broyé, incorporez-y les 12 L de mélange carton/eau/amidon.
  • Pétrissez le tout jusqu’à obtenir un mélange homogène.

5. Mise en forme

  • Prenez des poignées de mélange et formez des boules fermes à la main (ou utilisez un moule ou une presse si vous en disposez), en pressant fermement pour éliminer les poches d’air et l’excès d’eau.

6. Séchage

  • Étalez les boules ainsi formées sur une surface sèche.
  • Laissez-les sécher à la lumière directe du soleil pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu’elles soient complètement dures et exemptes d’humidité.

7. Utilisez-les comme du charbon de bois classique.

Remarques utiles et observations :

Rideau d’oxygène

La carbonisation de l’herbe pour obtenir du charbon suit le même principe que celle du bois. La principale différence réside dans la durée du processus. C’est sur un feu à ciel ouvert que l’on observe le mieux ce phénomène. Si vous jetez une bûche dans un feu à ciel ouvert, elle passera de l’état de bois (brun) à celui de charbon (entièrement noir), puis à celui de cendres (blanches) en l’espace de 20 à 30 minutes. En revanche, si vous ajoutez de l’herbe sèche, elle passera du brun au noir en seulement 3 minutes. Ensuite, le charbon noir se transformera en cendres blanches au cours des 3 minutes suivantes. Dans les deux cas, c’est la disponibilité de l’oxygène qui contrôle le processus. Dans chacune de ces situations, si vous interrompez l’apport d’oxygène, le processus s’arrêtera. Dans le tonneau, nous gérons la quantité d’oxygène disponible pour l’herbe partiellement carbonisée (charbon) en continuant à ajouter des matériaux combustibles par-dessus. L’herbe sèche fraîchement ajoutée s’enflamme et la flamme consomme tout l’oxygène, l’empêchant ainsi de traverser le tas pour atteindre le fond. Nous créons ainsi un « rideau » que l’oxygène ne peut franchir.

Herbe, branches et bûches de bois

Comme l’a montré la comparaison ci-dessus entre les « bûches de bois » et l’« herbe sèche », on constate que la durée de la carbonisation dépend de la densité du matériau. Si les matériaux utilisés présentent de grandes variations de densité, les différents éléments mettront plus ou moins de temps à franchir les différentes étapes.

Cela signifie que si vous mélangez de l’herbe et de petites branches d’arbres lors de la carbonisation, les branches mettront plus de temps à devenir entièrement noires que l’herbe. Au moment où les branches seront enfin bien carbonisées, l’herbe sera déjà transformée en cendres.

Or, plus la quantité de cendres est importante dans le mélange final, plus la qualité de votre « Tsarabon » sera médiocre.

Le choix du fût

Le meilleur récipient à utiliser est un fût métallique doté d’un couvercle amovible avec un collier de serrage (anneau à encliqueter). Avec ce type de fermeture, il est beaucoup plus facile d’interrompre instantanément la carbonisation en scellant hermétiquement le fût.

Le fût ne doit comporter absolument aucun autre orifice. Dans le cas contraire, l’oxygène y pénétrerait de manière incontrôlée, ce qui entretiendrait la combustion résiduelle jusqu’à la réduction totale du matériau en cendres.

Si vous ne disposez pas d’un fût métallique, il est tout à fait possible de creuser une fosse de forme similaire directement dans le sol. Dans ce cas, il faudra veiller à recouvrir et à sceller parfaitement la fosse avec de la terre meuble dès que la carbonisation est terminée afin d’empêcher toute infiltration d’air.

Le liant

Si le mélange final ne colle pas correctement après avoir suivi la recette, vous devrez peut-être ajouter davantage d’amidon ou utiliser un amidon de meilleure qualité.

Traditionnellement, l’argile est utilisée comme liant à la place de l’amidon. C’est une alternative possible, mais elle dégradera considérablement la qualité et les caractéristiques de combustion des boules de Tsarabon.

Le carton

Le carton remplit deux fonctions majeures :

1) Il sert de liant secondaire (il est moins efficace que l’amidon, mais apporte un soutien structurel non négligeable).
Si vous n’utilisez pas de carton, vous devez augmenter la quantité de fécule.

2) Il permet de contrôler la densité des boules de Tsarabon. L’incorporation de carton rend les boules plus légères. La recette actuelle devrait donner au Tsarabon un rapport poids/volume similaire à celui du charbon de bois traditionnel.

La pression

Lors de la formation des boules de Tsarabon, la pression exercée à la main est suffisante. L’application d’une force excessive n’améliore pas la qualité finale du produit. Au contraire, une pression plus forte fait sortir davantage de liquide du mélange. Comme ce liquide contient également le liant, le produit final deviendra excessivement friable, se fissurera facilement après séchage et conservera très mal sa forme.

La forme

La forme sphérique est la plus adaptée pour garantir la durabilité, notamment pour résister aux chocs lors du transport routier.

L’humidité

Le charbon possède des « pores très assoiffés ». Il absorbe rapidement l’humidité ; il est donc recommandé de le stocker dans un endroit aussi sec que possible.

Brûler de l’herbe ne libère-t-il pas du carbone dans l’atmosphère ?

Tout à fait !
Le Tsarabon est une initiative essentielle de remédier à une situation bien plus menaçante, notamment à Madagascar. Aujourd’hui, il ne subsiste plus qu’environ 10 % de la couverture forestière d’origine de la Grande Île. Là où les arbres ont été abattus, ce sont les prairies qui ont pris le relais. Ces zones, qui représentent entre 20 et 25 % de la superficie totale du pays, subissent des feux de brousse dévastateurs chaque année. Lorsque cette herbe brûle, les arbres qui tentent de se régénérer à partir des systèmes racinaires restants sont victimes du feu chaque année.

En récoltant méthodiquement cette herbe pour la transformant en Tsarabon, ces zones rurales sont protégées des feux incontrôlés. Parallèlement, cette activité génère des revenus pour les populations locales, répond à la forte demande en combustible des centres urbains et permet aux arbres de se régénérer. Dans le même temps, le gaz, l’énergie solaire et l’électricité ont ainsi la possibilité de répondre à la demande croissante.